ss x
x

Розы в теплице: технология посадки и выращивания

В разделе О розах
Реклама:

Лучше выращивать розы в грунтовых теплицах, в которых на 1 м2 площади приходится не менее 2,5—3 м3 воздуха. В таких теплицах весной под действием солнечных лучей медленнее изменяется температура.

Для горшечной культуры используют отдельные сорта мелкоцветковой группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные:

«Гарнетт».

«Коралин».

Роза «Рулетти».

«Пара Ти» и др.

Для создания хороших условий освещения в зимние месяцы желательно располагать теплицу в направлении с запада на восток. В ней должна быть хорошая вентиляция, система обогрева, поддерживающая заданный температурный режим воздуха и почвы в осенне-зимне-весенний период, температуру воздуха в самые холодные месяцы года не ниже +22°.

Глубина окультуренного слоя почвы для роз необходима не менее 40 см. Поэтому в большинстве случаев ее специально завозят и подготавливают почвенную смесь. Для лучшего воздухообмена в почву добавляют хорошо разложившийся навоз, верховой торф, сечку соломы и другие рыхлящие материалы. Улучшение физических свойств почвы достигается внесением 3 кг соломенной сечки и 50— 60 г аммиачной селитры на 1 м2.

Сечку вносят в почву теплицы летом за несколько месяцев до посадки роз. В качестве рыхлящего материала можно использовать древесные опилки до 15—20% объема субстрата. На 1 м3 опилок добавляют 100 кг коровьего навоза, 10—15 кг птичьего помета. Все это укладывают в бурты толщиной 1 м и в течение летних месяцев 3—4 раза перемешивают. При этом в бурт добавляют на 1 м3 смеси 2—2,5 кг сернокислого калия и 3 кг гранулированного суперфосфата.

Почвенную смесь в теплице разравнивают, перекапывают и до посадки роз содержат в увлажненном состоянии, свободной от сорняков.

Для интенсивного использования площади защищенного грунта следует начинать высаживать розы в теплицу со второй половины ноября, то есть не ранее чем через месяц после их выкопки из питомника. При таких сроках посадки растения раньше зацветают и дают большое количество продукции уже в первом году.

Для посадки в теплицы обычно используют стандартные двулетние или отборные однолетние кусты.

Посадочный материал до посадки прикапывают и хранят в прохладных сараях или подвалах с температурой + 1…+20.

Наиболее рационально высаживать в теплицу розы одного сорта. В случае необходимости высадки в теплице нескольких сортов их группируют по срокам цветения. Ранние и среднеранние сорта высаживают отдельно от средних и поздних.

Рекомендуемая технология выращивания роз на основе высокостебельной формовки скелетных побегов позволяет получать 150 и более штук срезки цветов крупноцветковых роз с 1 м2 полезной площади:

Основной способ посадки роз — грядовой. Стандартная ширина гряды — 1м. Гряды делают на 20 — 25 см выше уровня дорожек, середина гряды должна быть выше, чем края. На гряде высаживают пять рядов растений, расстояние между рядами — 25 см, между растениями в ряду — 25—30 см, то есть 12—16 штук на 1 м2 ее полезной площади. Перед посадкой с кустов удаляют слабые побеги, оставляя 3—5 лучших скелетных побегов с 3—4 хорошо сформировавшимися почками.

Желательно до посадки кусты на сутки поставить в раствор «Корневина» или «Корнероста», особенно после длительного хранения в прикопе.

Сильные кусты высаживают в центре гряды, более слабые — по бокам. После посадки грядке придают слегка выпуклую форму, подсыпая середину почвой, снятой с дорожек.

Температурный режим. В течение 5—6 недель после ноябрьской или декабрьской посадки поддерживают температуру почвы на уровне +6…+8°, не допуская сильных перепадов температуры воздуха, хорошо проветривая теплицы. В январе температуру доводят до +10° ночью и +12… + 14° днем, что способствует более быстрому прорастанию почек.

В дальнейшем температуру повышают ночью до +15°, а со времени раскрывания листьев — до +18°.

К концу марта обычно заканчивается формирование куста, с этого времени до момента формирования бутона круглосуточно поддерживают оптимальную температуру +22°, затем ее снижают ночью до +18 °, а со времени окрашивания бутонов до +16°. После снятия урожая цветов температуру ночью снова повышают до +20…+22°, что благоприятно влияет на отрастание новых побегов.

Летом температуру в теплице поддерживают не выше +25. .. + 30° хорошим проветриванием. Осенью, со времени снижения дневной температуры воздуха до +15… + 16°, необходимо начинать легкий подогрев. Это способствует обильному осеннему цветению, уменьшает возможность поражения роз мучнистой росой. Дневная температура должна быть на уровне +18…+20 , а со времени цветения до конца снятия урожая цветов — +16. .. + 17° (обычно до конца ноября).

После этого температуру воздуха в теплице поддерживают от 0°до+2… + 3 до начала новой выгонки.

Поливать растения в зимние месяцы достаточно раз в 10—12 дней, весной — раз в неделю, летом — раз в 4—5 дней в зависимости от температуры воздуха.

Для предотвращения заболевания растений мучнистой росой полив следует проводить в первую половину дня.

Режим влажности. Во время укоренения и в начале распускания листьев создают более высокую влажность почвы и воздуха. По мере роста побегов влажность воздуха снижают до уровня 75—80%, чтобы предотвратить размножение паутинного клеща.

Формированием кустов занимаются постоянно. На 1 м2 площади гряды должно быть не менее 30 скелетных побегов. В зависимости от густоты посадки на кустах формируют 2 — 2,5 скелетных побега. Один из основных способов формирования — прищипка побегов.

Хорошо растущий побег первый раз прищипывают, когда сформировался и достиг диаметра 3 — 5 мм бутон на его верхушке. Прищипку проводят над самым верхним пятилистником, в пазухе которого из почки развивается новый побег.

Срезка цветов на слабо сформированных побегах уменьшает количество листьев, силу роста и в дальнейшем снижает урожай и качество цветов. У слабых побегов многократной прищипкой создают большое количество листьев и хорошую длину скелетного побега. У средних по силе роста побегов проводят 1—2 прищипки над первым (сверху) пятилистником, вызывая рост побега следующего порядка.

Длина скелетных побегов у сильнорослых сортов должна достигать 90—100, у слаборослых — 60—70 см.

При посадке роз в ноябре—январе уже в мае заканчивается формирование кустов. В это время активно растут побеги возобновления из почек в месте окулировки. Это наиболее ценные побеги.

Если куст хорошо сформирован ко времени отрастания побегов возобновления, то их прирезают на высоту скелетных побегов, а если плохо, то над 3 —4-м пятилистником, считая снизу. В этом случае побег возобновления дает 2 — 3 побега второго порядка, которые становятся скелетными.

Из 1 —2 и более верхних почек скелетного побега отрастают побеги следующего порядка. При срезке цветов на этих побегах обязательно оставляют на каждом в пазухах пяти-семилистников не менее 3—4 почек, считая снизу. Верхние две почки используются растением для формирования цветущих побегов следующих порядков, а нижние две — для формирования цветущих побегов в первую волну цветения в следующем вегетационном периоде.

В середине августа первого года и последующих лет проводят уравнивающую подрезку, это вызывает отрастание одновременно цветущих побегов осенью. Ее проводят высоко, стараясь сохранить больше листьев на растениях.

Удобрение. После первых прищипок побегов в феврале—марте розам дают первую подкормку: 10—15 г аммиачной селитры или 15—2 0 г сульфата аммония, 35—40 г суперфосфата и 12 —15 г сернокислого калия на 1 м2 на один месяц роста, которая позволяет поддерживать в почве оптимальную концентрацию питательных веществ до начала интенсивного цветения.

Ежемесячное внесение минеральных удобрений в виде корневых и внекорневых подкормок обеспечивает в первом году жизни интенсивный рост и цветение.

На второй и последующие годы выращивания роз в теплице в течение месячного периода покоя проводят зимнюю формовую обрезку, внесение органических удобрений, дезинфекцию теплицы и другие работы. Затем ведут интенсивную выгонку роз, повышая температуру в течение нескольких дней до +22… + 24°, или выгонку методом постепенного повышения температуры в течение трех недель с +8…+ 9° до +20…+22°. В первом случае массовое цветение в зависимости от сорта наблюдается через 35—45 дней, во втором — через 55 — 65 дней.

Обрезка. На кусте оставляют 2—4 наиболее развитых скелетных побега, общее их число доводят до 30 штук на 1 м2. Лучшие для получения высокого урожая срезки — побеги возобновления текущего года и хорошо сформированные побеги прошлого года.

На каждом скелетном побеге оставляют все хорошо развитые побеги последующего порядка с 2 — 3 почками в пазухах нижних пяти, семилистников, специально оставленных в прошлом вегетационном периоде при первом цветении. После удаления растительных остатков верхний слой почвы снимают на 2 — 3 см и удаляют из теплицы или только сгребают с гряд на дорожки.

Затем вносят до 100—150 г двойного гранулированного суперфосфата, 40 — 80 г сернокислого калия и 8—10 кг коровьего навоза на 1 м2 гряды. Закончив подготовительную работу, приступают к интенсивной выгонке, начиная ее за 40— 45 дней до желаемого срока цветения, обычно в первой декаде января.

Температуру повышают сразу до + 24…+25°, одновременно обильно поливая почву. После начала прорастания почек и появления первых листьев ее уменьшают до + 22 ° и поддерживают круглосуточно до времени появления бутонов, после чего снижают до+ 18…+20°, а если интенсивность света небольшая (пасмурные дни), то еще на +2…+30. К началу окрашивания бутонов температуру доводят до +16 °, что способствует формированию прочной цветоножки.

После срезки основной массы цветов ночную температуру снова повышают до +20°, не допуская высокой днем. Поддержание такого режима позволяет получить вторую волну цветения в апреле и третью — в начале июня.

Полив. Зимой полив проводят один раз в неделю, весной — раз в 4—5 дней, летом — 2 раза в неделю. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицы тщательно проветривают.

Органические удобрения, вносимые зимой, обеспечивают растения азотом, углекислотой и микроэлементами в первые 2 — 3 месяца вегетации, способствуют хорошей аэрации почвы. Потом ежемесячно вносят 35—40 г азотных, 50—60 (а летом до 100 г) фосфорных и обычно 40—60 г калийных удобрений на 1 м2. Дают еще и кальциевую селитру, которая позволяет в течение вегетации восполнить ее недостаток.

На 1 м2 гряды вносят 3 — 5 г сернокислого магния в месяц. В течение вегетационного периода проводят 1—2 подкормки микроэлементами. Или в качестве подкормки используют такие комплексные удобрения, как «Сотка универсал», содержащие, кроме основных, полный набор необходимых элементов питания.

Срезка цветов. Зимой цветы срезают 1 раз в день, летом — 2 раза. Сорта с мягкими бутонами срезают раньше, чем сорта с твердыми бутонами; особенно это важно в летние месяцы.

После срезки цветов их помещают в ведра с водой в прохладное помещение, где цветы могут находиться в воде не более суток.

Розы защищенного грунта занимают ведущее место среди срезочных культур. Они дают большое количество срезки во все периоды года.

Получение хорошего урожая срезки роз в теплице зависит от типа теплицы, подбора сортов, высокой агротехники, учитывающей сортовые особенности растений, а также выполнения комплекса защиты роз от вредителей и болезней.

В теплицах выращивают в основном сорта чайно-гибридных роз.

Красные — с различными оттенками основной окраски, в том числе оранжево-красные:

«Корвет».

«Баккара».

«Супер Стар».

«Интерфлора».

«Довита».

«Зорина».

«Флинстоун».

«Саша».

«Спайси».

«Серпрайз».

Розовые — с различными оттенками:

«Балет».

«Карина».

«Монтезума».

«Куин Элизабет».

«Роз Гожар».

«Свинг».

«Самба».

«Тарантелла».

«Белла Перл».

Белые с различными оттенками:

«Анастасия».

«Паскали».

«Маунт Шаста».

«Мессаж» и др.

Желтые — с различными оттенками:

«Аандора».

«Доктор Ферхаге».

«Медальон».

«Кинг’с Рэнсом».

«Сатер’с Голд».

«Миниголд».

«Сфинкс».

«Эскимо».